В часовой индустрии иногда происходят события, подобные взрыву сверхновой. Новый бренд рождается как будто из ниоткуда и мгновенно оказывается в сфере интересов коллекционеров, медиа и ценителей часового искусства. Так произошло и с Симоном Бреттом. Примерно 3 года назад никому не известный инженер из Оверни в одночасье стал предметом столь горячего и широкого обсуждения, что даже в СМИ признавали эффект перегрева и усталость от бесконечных упоминаний нового бренда.
Первые же часы француза были распроданы еще до официальной презентации, а спустя полгода получили Женевский гран-при часового искусства в категории Revelation Prize («Открытие года»). При этом феномен Симона Бретта нельзя объяснить только маркетингом. За ним стоит почти десятилетие работы в самых сложных инженерных школах часовой индустрии и продуманная философия: часы как результат коллективного ремесла, а не одного «звёздного» мастера.
От сына плотника до работы с MB&F
Навык создавать что-то руками Симон Бретт получил еще в детстве: его мать вела фермерское хозяйство, а отец был плотником. Сам же юный Симон получил образование инженера, параллельно мечтая реализовать себя в часовом деле. Чтобы исполнить свою мечту, он поступил в часовую школу Невшателя.
После окончания школы в 2011 году Бретт устроился в компанию Chronode, которую основал Жан-Франсуа Можон. Здесь он проработал 5 лет, создавая механизмы для IWC и HYT. Следующей ступенькой на пути к мечте стать самостоятельным часовщиком стала работа с MCT в должности менеджера проектов. Меньше, чем через 2 года, Бретт распрощался c MCT и перешел на ту же должность в компанию MB&F.
Еще работая в составе Chronode, француз принимал участие в разработке моделей MB&F Legacy Machine 1 и Legacy Machine 2. Этот опыт помог ему в дальнейшем быстро освоиться в команде Макса Бюссера и записать на свой счет ряд достижений, включая разработку дизайна корпуса и механизма Horological Machine 10 «Bulldog» и сапфирового корпуса Horological Machine 9.
Главным же его достижением за несколько лет сотрудничества с MB&F стало создание модели LMX. Напомним, эта модель, представленная в 2021 году в честь 10-летия коллекции Legacy Machine, получила Женевский гран-при часового искусства в категории «Мужские часы со сложными функциями».
Рождение нового бренда. Часы по подписке
Успех модели LMX совпал с рождением дочери Бретта. Во время 2-месячного отпуска по уходу за ребенком он всерьез задумался о создании компании под своим именем. Благо у него было достаточно времени, чтобы набросать эскизы собственных часов и подумать над бизнес-моделью будущего бренда. К этому времени он официально покинул MB&F и работал фрилансером, выполняя заказы для других часовщиков, специализирующихся на конструировании и разработке механизмов.
Анализируя ситуацию в часовой отрасли, Бретт пришел к выводу, что хочет поддержать мелких ремесленников. Он видел, что из-за растущей вертикализации отрасли небольшие мастера быстро теряют клиентуру. А поскольку эти люди почти всегда работали за кулисами на более крупных часовых производителей, у них не было никаких существенных коммерческих рычагов, которые могли бы обеспечить им средства к существованию.
Так и родилась концепция Simon Brette, которая во многом напоминает то, как устроена коллаборация мастеров в MB&F. Не имея средств на выпуск первых часов, Бретт выбрал смелую и прямую стратегию, которой пользовался еще великий Авраам-Луи Бреге – часы по подписке, то есть по предоплате.
Он разослал сообщения нескольким известным коллекционерам в Instagram, намекая на то, над чем работает. Видимо его предложение оказалось настолько заманчивым, что 12 человек из разных уголков мира соблазнились на эту приманку, несмотря на очевидный риск подобных мероприятий. С тех пор эти 12 коллекционеров поддерживают связь с самим Бреттом и друг с другом через групповой чат в WhatsApp.
Яркий дебют и первая критика
Прототип модели Chronomètre Artisans Subscription Edition был представлен в апреле 2023 года. Еще до официальной презентации Бретт хорошенько прогрел потенциальных клиентов. Во время выставки Watches & Wonders улыбающееся лицо француза можно было встретить буквально везде – в ресторанах, барах, отелях, ночных клубах. Везде он носил с собой своего «первенца», и каждому был готов о нем рассказать. Результат – лист ожидания на эти часы уже тогда был закрыт до 2027 года.
Часы получили 39-миллиметровый корпус из циркония, что уже выделяет их на часовом рынке. Единичные случаи использования циркония встречались у Hublot, De Bethune и Константина Чайкина. И это именно цирконий, а не циркониевая керамика. Работать с ним непросто, так как циркониевая пыль и стружка имеют склонность к самовозгоранию. Отсюда и редкое использование этого металла в часах.
Изготовленный из красного золота циферблат модели украшала необычная ручная гравировка под названием «Драконья чешуя». Ее для Бретта сделала Ясмина Анти, которая также делает гравировку для Romain Gauthier и Филиппа Дюфура. На циферблате фрагментарно просматривается механизм, задуманный как современный хронометр. Он оснащен большим колесом баланса, которое, как и в исторических морских хронометрах работает с медитативной частотой 2,5 Гц.
Баланс поддерживается прямым закругленным мостом, изготовленным из немагнитного титана 5-го класса. Детали вокруг баланса выполнены из кобальтового сплава Phinox. Для точной настройки времени механизм оснащен опцией остановки секундной стрелки. Запаса хода хватает на 72 часа. Визуальная фишка механизма – закрепленные в золотых шатонах и отполированные до зеркального блеска винты вогнутой формы.
В целом часы выглядят как интересное сочетание подчеркнуто современной эстетики и несколько старомодного механизма, созданного в лучших традициях позапрошлого века. При этом доля ручного труда здесь составляет больше 60%, а ценник на часы был установлен в районе CHF 60,000.
Это породило волну критики – зачем, мол, обесценивать труд ремесленников? Но Бретт занимается как раз обратным: над созданием Chronomètre Artisans в общей сложности работало 13 человек, и имена каждого из них указаны на сайте бренда. Логика «невысокой» цены первой модели предельно проста: если ты ноунейм, то твои часы вряд ли купят за бешеные деньги. В дальнейшем и тираж, и ценник на часы выросли.
Часы-хамелеон с хитрой подсветкой
Первой моделью Chronomètre Artisans, выпущенной приличным тиражом (99 экземпляров), стала модель Chronomètre Artisans Titanium. Узор на циферблате часов получил название «Tiger Claws» («Тигриные когти»). За ней последовала модель Chronomètre Artisans Rose Gold, выпущенная серией в 50 экземпляров. Черный циферблат часов украшала гравировка с узором «Battle» («Битва»).
В декабре 2025 года была официально представлена модель Chronomètre Artisans в стальном корпусе. Циферблат из белого золота здесь украшает узор «Aurora Waves». На эти часы настоятельно рекомендуют смотреть вживую, желательно не только при свете дня, но и ночью. Все потому, что они как хамелеон меняют цвет от темно-зеленого к фиолетовому и обратно.
В основе такого эффекта лежит метод атомно-слоевого осаждения (ALD), который широко используется в полупроводниках, оптике и биотехнологиях. Эта технология подразумевает создание на поверхности металла сверхтонкой пленки, которая «оживляет» трехмерную текстуру гравировки, позволяя свету перемещаться и играть на поверхности циферблата.
В темноте циферблат часов превращается в настоящее световое шоу. На часовые метки нанесены пигменты Super-LumiNova, а для стрелок используется HyCeram или керамика с фосфоресцентным материалом.
Часы поставляются с ремешками из телячьей кожи и каучука. Есть и третий вариант – эффектный стальной браслет Prisma Cobra, на разработку которого ушло 2,5 года. Он состоит из 446 отдельных компонентов, включая 146 вогнутых винтов. Толщина браслета составляет всего 3 мм, а сама конструкция включает в себя возможность подгонки под запястье владельца.
Выпуск часов лимитирован серией 60 экземпляров, которые уже нашли своего владельца по подписке. Стоимость модели составляет CHF 81,000.
Важно! Серия Chronomètre Artisans еще не закончена: на 2026 год намечен выпуск модели в корпусе из платины. Эти часы наверняка будет отличать оригинальный узор циферблата и еще какие-то фишки. Осталось подождать совсем немного.
Что будет дальше?
Все часы Simon Brette объединяет одна деталь. Сбоку на корпусе можно увидеть элемент, напоминающий немного вытянутые в длину песочные часы. Это так называемый «ласточкин хвост». Он стал уже чем-то вроде логотипа бренда, хотя это вовсе не логотип. Это тип разъемного соединения деталей, который отсылает к плотническому ремеслу отца Симона Бретта. Такая вот сентиментальная дань уважения своим корням и напоминание о ценности ручного труда. Пока «ласточкин хвост» носит чисто символический характер, но в будущем Симон Бретт планирует превратить его в функциональный элемент часов.
На данный момент история Simon Brette выстраивается вокруг одной модели, что неудивительно, ведь со времен дебюта француза в качестве независимого мастера прошло всего 3 года. Часовщика уже раскритиковали за недоступность его часов: мол, он специально создает атмосферу закрытого клуба, куда нет доступа простым смертным.
Помимо зависти за таким посылом может скрываться сомнение: «А удастся ли тебе, парень, удержать эту высокую планку?»
Удастся или нет, решать самому Бретту. «Клуб» заинтересованных в его продукте коллекционеров у него уже есть. Связи с талантливыми ремесленниками, которые готовы с ним работать, тоже. А больше ему ничего и не нужно. Кроме, пожалуй, свежих идей, которые он точно будет реализовывать не в одиночку, как, скажем, делает Филипп Дюфур. Бретт изначально отказался от позиции звездного мастера, за спиной которого не видно сотворцов. Его часы – это продукт коллективного творчества. По крайней мере он открыто это признает в отличие от гигантов часовой отрасли.
