Renaud & Papi. Творческая лаборатория Audemars Piguet и кузница самых талантливых кадров в современной часовой отрасли

Когда в прессе появляется информация о новых часах, мало кто задумывается, сколько людей стоит за этим продуктом. Огромное количество специалистов разного профиля просто остается в тени. Однако если речь о сложных часовых концептах, иногда для них находится общий знаменатель. Например, такой, как дизайнерско-конструкторское бюро Renaud & Papi. Сегодня эта контора входит в состав компании Audemars Piguet, а в 1990-е годы она создавала сложнейшие часы для крупных игроков швейцарской часовой отрасли.

В свое время Renaud & Papi дала путевку в жизнь многим талантливым часовщикам, которые продолжают творить как в независимом часовом секторе, так и под эгидой крупных концернов. Как ясно из названия, у истоков компании стоят два человека – Доминик Рено и Джулио Папи. Оба в часовой отрасли люди неслучайные, что видно по их биографиям.

Доминик Рено родился в 1959 году во французском Безансоне и был единственным сыном из 4 детей в семье. Его мать Мари-Лиз Мейлан-Обер приходится праправнучкой Франсуазе Сюзане ЛеКультр, племянник которой, Шарль Антуан ЛеКультр стал основателем небезызвестного часового бренда. Сама Мари-Лиз сначала работала часовщиком-настройщиком в JaegerLeCoultre, где больше 50 лет трудился её отец Шарль Мейлан, а потом перешла в Vacheron Constantin. Там она познакомилась с Мишелем Рено и позже они перебрались в Безансон.

В 1976 году Доминик Рено окончил Национальную  часовую школу в Безансоне и до 1979 года работал в разных французских компаниях. В 1979-м он перебрался в Швейцарию и устроился на мануфактуру Audemars Piguet в Ле Брассю, где и познакомился с Джулио Папи.

Выходец из семьи итальянцев Джулио Па́пи родился в 1965 году в Ла-Шо де Фоне и с детства увлекался механикой. Поначалу хотел стать либо автомехаником, либо компьютерщиком, но когда ты живешь в самом часовом регионе страны и хорошо умеешь делать что-то руками, выбора как будто не остается. По совету консультанта в вопросах профориентации поступил в часовую школу.

Шел 1980-й год… заниматься механическими часами не хотел никто, и так получилось, что в своем классе Папи был один, а всего в школе на тот момент было 12 учеников. Надо ли говорить, что, будучи единственным учеником, любознательный Папи взял от 4 лет учебы все, что мог и даже больше.

Окончив часовую школу в 1984 году, Джулио Па́пи устроился на работу в Audemars Piguet. Здесь он 1,5 года осваивал все тонкости изготовления и декорирования скелетонов. Когда юноше это надоело, он попросил перевести его в отдел усложнений, на что получил ответ в стиле «поработайте еще лет 20, наберитесь опыта и тогда может быть».

Ждать 20 лет, чтобы заняться действительно интересными вещами, у Папи не было ни желания, ни терпения. Заручившись поддержкой друга, Доминика Рено, в 1986 году он решает открыть свою компанию.

В 1988 году Renaud & Papi становится акционерным обществом и переезжает в Ле Локль. Параллельно партнеры знакомятся с Гюнтером Блюмляйном и Робером Грёбелем, которые на тот момент работали в IWC. Последний присоединяется к компании в качестве прототиписта. Первый же заказывает у молодых часовщиков модуль минутного репетира, который собирается присоединить к вечному календарю, разработанному Куртом Клаусом. Результат их совместной работы, модель IWC Grande Complication Ref. 3770, Гюнтер Блюмляйн представит в 1990 году на салоне Baselworld.

С 1989 по 1994 годы Renaud & Papi сотрудничает с Кристофом Кларе, который получил известность как специалист по часам с боем и игровым часовым концептам вроде часов с рулеткой и покером. В этот период в стенах компании рождаются такие шедевры сложной часовой механики как Blancpain 1735 Grande Complication (1991) и IWC Il Destriero Scafusia (1993).

Также команда Renaud & Papi  участвует в разработке первых моделей возрожденного бренда A. Lange & Söhne, в частности в разработке сложных часов Tourbillon «Pour le Mérite» (1994). Клиентами компании в этот период становятся такие бренды как Audemars Piguet, Breguet, Ulysse Nardin, IWC, Jaeger-LeCoultre, Girard-Perregaux, Cartier, Franck Muller и Harry Winston.

К 1992 году компания сталкивается с серьезным кризисом. У партнеров попросту заканчиваются кредиты на развитие бизнеса, а новые займы банки выдавать отказываются. Финансирование своих безумных идей Доминик Рено и Джулио Папи получают у бывшего работодателя. Тогдашний генеральный директор Audemars Piguet предлагает им сделку – деньги в обмен на 52% акций компании. Партнеры соглашаются при условии, что продолжат работать не только с Audemars Piguet, но и с другими брендами.

В этот период в команде Renaud & Papi работают такие известные часовщики как Андреас Штрелер, Барт и Тим Грёнфельд, Питер Спик и Кароль Форестье-Казапи. Последняя в 1990-х придумала часы, которые стали прообразом культовой модели Ulysse Nardin Freak, затем создавала сложные часы для Cartier, а сейчас возглавляет отдел разработки механизмов в компании TAG Heuer.

В 2000 году Доминик Рено уходит из компании. Как утверждает его теперь уже бывший партнер, он пошел на этот шаг, потому что ему стало скучно и не хватало новых вызовов. Вслед за Домиником Рено компанию покидает Робер Гребель. Вместе со Стивеном Форси он организует фирму Complitime SA, которая впоследствии превратится в бренд Greubel Forsey. Audemars Piguet выкупает долю Доминика Рено и становится обладателем 78,4% компании. В 2003 году название компании меняется на Audemars Piguet Renaud & Papi (APRP).

После ухода из Renaud & Papi Доминик Рено обосновался на юге Франции, где по-прежнему занимался часовым делом и собирал интересные наработки для триумфального возвращения в швейцарскую часовую индустрию.

Возвращение случилось только в 2013 году, когда потомок Антуана ЛеКультра окончательно обосновался в Швейцарии и основал компанию Dominique Renaud SA. Новым партнером часовщика стал сооснователь компании Solar Impulse Луиджино Торриджани. Параллельно Доминик Рено консультировал молодую компанию HYT.

Первые же часы, представленные под брендом Dominique Renaud, наделали шума в часовой прессе. В модели DR01 TWELVE FIRST были полностью пересмотрены традиционная система спуска и модуль баланс-спираль. Стандартный пружинный баланс в часах заменили на резонатор с лопастями.

Вместо обычной пружины (спираль баланса) в механизме использована пружина в форме арбалета, которая располагается снаружи резонатора. Она вращается между двумя противоположными краями лопастей, что снижает трение. Баланс в этой системе вращается в одном направлении, однако натяжение пружины-арбалета в какой-то момент заставляет его вращаться в обратном направлении. Ядро идеи здесь состоит в том, чтобы объединить низкую амплитуду с высокой частотой колебаний баланса.

Узел «баланс-спираль» в часах дополняет инновационный спуск с прямым импульсом. Новшество этого спуска заключается в использовании «потерянных» колебаний баланса. На каждый импульс двухуровневого спускового колеса приходится  9 «потерянных» колебаний.

Как видно по фото, выглядят часы, стоимость которых составляет CHF 1,000,000, тоже нестандартно. Механизм заключен в сапфировый цилиндр, который вращается на 360 градусов внутри титановой направляющей, позволяя рассмотреть все нюансы инновационной микромеханики. Этакие Jaeger-LeCoultre Reverso на максималках. Первый из 12 экземпляров серии был торжественно передан заказчику в ноябре 2017 года.

Всего через несколько лет весь этот амбициозный креатив канул в лету. В марте 2020 года окружной суд Лозанны признал Dominique Renaud SA банкротом. Компанию продали с аукциона за долги, а Доминик Рено начал сначала и стал одним из создателей еще одной необычной модели.

Речь идет о концептуальном вечном календаре DRT Tempus Fugit, который был представлен в сентябре 2022 года. С одной стороны часы оснащены самым маленьким в отрасли механизмом вечного календаря, который к тому же рассчитан на 9 999 службы. С другой стороны это чудо микромеханики способно предсказать своему владельцу оставшееся ему время жизни.

Объясним все порядку. Это не просто вечный календарь, а столетний «вечник». Он учитывает все причуды с 29 февраля не только на дистанции в 4 года, но и на отрезке в 400 лет, когда каждый год кратный сотне (кроме тех, что кратны 400) 29 февраля снова исчезает. При этом механизм «вечника» совсем крошечный: 8,3 мм в диаметре и 1,85 мм в толщину.

В механизм часов встроен модуль, который настраивается индивидуально под владельца. Он представляет собой программу, которая рассчитывает продолжительность жизни владельца с учетом таких факторов как образ его жизни, наследственность и экология.

Еще одна изюминка модели – в корпусе есть специальное отделение, в котором хранится ДНК владельца и некое секретное послание. Последнее станет известно только тогда, когда рассчитанный для владельца часов срок жизни подойдет к концу.

Разумеется, эти часы разрабатывались не для того, чтобы пугать тревожными прогнозами, а чтобы напомнить человеку о том, что жизнь скоротечна и тем самым мотивировать его жить, как говорят, здесь и сейчас.

В 2023 году Доминик Рено стал сооснователем компании  Renaud Tixier. Новая марка заявила о себе часами под названием Monday. Модель оснащена запатентованным микроротором, который c помощью вспомогательного механизма повышает эффективность автоподзавода.

В новом тысячелетии APRP разрабатывает большую часть усложнений для Audemars Piguet и только появившегося на рынке бренда Richard Mille. В партнерстве с Ришаром Миллем творческая лаборатория Джулио Папи использует в часах ранее не используемые материалы. Так на свет появляются первые часы с платиной из углеродного волокна (RM 006).

Еще одно направление в рамках этого сотрудничества – создание оригинальных сплавов и композитов с целью повысить прочность и легкость готового продукта. К примеру, модель RM 009 получила корпус из материала Alusic – комбинации алюминия и кремния, которая обеспечила часам смехотворный вес 30 граммов.

Помимо экспериментов с материалами Джулио Папи также известен как специалист по декорированию часов. В перерывах между разработками высокотехнологичных шедевров часового искусства он успел написать книгу Hi-end horological finishing and decoration («Декор и полировка элитных часов»), которая считается библией часовых мастеров современности. За нее ли или по совокупности заслуг в часовой индустрии, но в 2008 году Папи получил Женевский гран-при часового искусства как «Часовщик года».

За последние 15 лет APRP создала немало впечатляющих своей сложностью и оригинальностью часовых механизмов. Вот примеры некоторых моделей, которые оснащены механизмами компании.

Лимитированная модель к 10-летию коллекции Chanel J12. Корпус 47 мм в диаметре изготовлен из черной керамики в сочетании с белым или розовым золотом. Заводная головка здесь сама убирается в корпус. Еще одна особенность часов – ретроградная минутная стрелка. Доходя до заводной головки, она возвращается назад к  противоположной точке. На время этого ретроградного танца минуты (между 11 и 19) отображаются в окошке у отметки «6 часов».

Выпуск лимитирован двумя сериями по 10 экземпляров + один экземпляр выпущен в корпусе из белой керамики с белым золотом.

Лимитированная модель к 25-летию коллекции Chanel Première и обладатель Женевского гран-при часового искусства 2012 года в категории «Женские часы». В корпус из белого золота 37 х 28,5 мм установлен механизм с парящим турбийоном – разработка команды Renaud & Papi. Каретка парящего турбийона выполнена в виде цветка камелии и инкрустирована бриллиантами. Бриллианты также использованы для декора безеля и стрелок.

Изюминка этой модели – спрятанный индикатор лунных фаз. При нажатии на кнопку у отметки «4 часа» из-под римской цифры «4» на часовой шкале выплывает диск с лазуритом и проходит над окошком с турбийоном. Форма диска в конкретный момент времени отображает текущую фазу Луны. Помимо «лунника» и турбийона в часах также есть GMT-индикация. Выпуск лимитирован серией 50 экземпляров. Еще 10 экземпляров отличает наличие бриллиантов багетной огранки на безеле.

Необычные эротические часы, которые не покажут вам разнузданных сцен плотских утех. Вместо этого на циферблате расположено 3 ролика, у каждого из которых 6 граней с написанными на них словами. Если нажать на кнопку, расположенную у отметки «10 часов», на роликах из слов, собранных в случайном порядке, выстраиваются фразы весьма фривольного содержания. При нажатии на кнопку у отметки «8 часов» стрелки уйдут в сторону, и текст будет виден как на ладони. Модель представлена в корпусе из титана и выпущена в 30 экземплярах.

Особенность  этой модели в том, что она сочетает в себе функции сплит-хронографа и хронографа с опцией flyback. Т.е. пока одна секундная стрелка измеряет продолжительность какого-либо события, вторую при необходимости можно остановить и сбросить в стартовое положение. Корпус 44 х 12,70 мм изготовлен из кованого карбона , безель титановый, кнопки сделаны из розового золота и черной керамики. Разработка часов стартовала в 2010 году и заняла около 5 лет.

На момент выхода на рынок (2018 год) эти часы удерживали за собой статус самого тонкого в мире вечного календаря с автоподзаводом. Толщина платинового корпуса часов составляет 6,3 мм, высота механизма – 2,89 мм. Рекордно малую толщину модели обеспечили за счет сведения всех компонентов из традиционно трехслойной конструкции в один слой. Другими словами ротор и модуль вечного календаря были интегрированы в базовый механизм модели. В 2019 году вторая версиях этих часов получила «Золотую стрелку» Женевского гран-при часового искусства.

Часы для Рэмбо или просто удобный аксессуар для выживания в диких условиях. Помимо привычных для Richard Mille функций (турбийон, хронограф, индикатор запаса хода, индикатор крутящего момента), у этой модели есть и парочка неординарных опций. Это съемный безель-компас и отсек под таблетки для очистки воды. Один экземпляр из этой серии стоимостью 983,000 был в коллекции у голливудского актера Сильвестра Сталлоне.

Эти часы, представленные летом 2022 года, почти на 2 года стали рекордсменом в категории самых тонких часов в мире. В отличие от большинства современных моделей из этой категории они имеют полноценный титановый корпус и отдельный от него механизм толщиной 1,18 мм. На указателях в верхней части корпуса помимо текущего времени отображаются индикатор выбора функций (настройка или подзавод) и индикатор режима работы часов. В отдельном окошке просматривается баланс. Часы выпустили в 150 экземплярах, каждый из которых стоит почти $2 млн.

Это самые сложные часы за всю историю бренда Audemars Piguet. Во вполне стандартный корпус диаметром 42 мм упакован механизм с 40 функциями, 23 из которых сложные. По сути, здесь собран весь букет классических усложнений: турбийон, вечный календарь, сплит-хронограф, минутный репетир и механизм боя. В механизме боя использована запатентованная технология Supersonnerie, которая работает на улучшение музыкальности, насыщенности и чистоты звука. Подробнее об этой модели мы писали в обзоре.

Разумеется, это лишь малая часть ультрасложных часов, в разработке которых принимала участие компания Renaud & Papi. В 2015 году она полностью вошла в состав Audemars Piguet. И это вовсе не означает, что живая легенда часовой отрасли Джулио Папи почивает на лаврах и досрочно ушел на пенсию. Он по-прежнему участвует в создании интересных часов.

Когда-то про лабораторию Renaud & Papi сказали следующее: «Это был маяк творчества, который сиял на руинах посткварцевого мира». И хотя посткварцевый мир давно ушел в прошлое, компания Audemars Piguet Renaud & Papi, не так давно переименованная в Audemars Piguet Le Locle, по-прежнему остается тем самым маяком творчества. Пусть и в рамках одного бренда.

Увидим ли мы когда-нибудь еще один совместный проект Джулио Папи и Доминика Рено? Может быть… Но в таком случае нас ждет что-то совершенно уникальное. Ведь создавать простые часы этим двум волшебникам неинтересно.