Эндрю Грима. Любимый ювелир королевы Елизаветы

Знаете, в чём самоучки выигрывают у людей с профильным образованием? Они не позволяют канонам и устоявшимся традициям профессии ограничивать свое воображение. Как результат у этих «пришельцев» рождаются шедевры, которые просто не смогли бы создать ревностные блюстители традиций. Героя нашей сегодняшней статьи зовут Эндрю Грима. Он вошел в историю как величайший дизайнер ювелирных украшений, но создавал и часы. Часы, которые с его легкой руки превращались в драгоценности.

Как вы уже, наверное, поняли, Эндрю Грима был самоучкой. Родился он в Риме, а рос и учился в Лондоне, где после окончания школы изучал машиностроение. Отец будущего ювелира, Джон Грима, владел международной компанией, которая специализировалась на дизайне кружева. Мать, Леопольдина Фарнезе, вела свою родословную от древнейшего рода Фарнезе, оставившего свой след в римском искусстве и архитектуре. Братья Эндрю стали архитекторами и в 1966 году спроектировали его выставочный зал в Лондоне.

Из биографии Грима также известно, что он был дважды женат. Впервые дизайнер женился в 1947 году. Его избранницей стала Элен Халлер – дочь венского ювелира, который и привел Эндрю Грима в ювелирное дело. Поначалу Грима работал у родственника как бухгалтер, а затем перешел в отдел дизайна. В 1952 году, после смерти тестя, он стал владельцем семейного бизнеса, а в 1961 году впервые выставил свои украшения в британской столице.

На той самой первой выставке смелые украшения дизайнера заметила принцесса Маргарет – большая ценительница искусства.

Следом за ней у Грима стали появляться и другие поклонники из богемной среды: актрисы Элизабет Тейлор и Шерон Тейт, популярный в то время скульптор Барбара Хепворт, Жаклин Онассис, получавшая украшения дизайнера в подарок от своего влиятельного супруга, и даже сама королева Елизавета II.

Будучи инженером по образованию, уже в 1960-е Грима сформировал свой стиль, которому не изменял никогда. Он отдавал предпочтение крупным формам, из металлов предпочитал желтое золото и свободно миксовал благородные бриллианты с полудрагоценными и поделочными камнями вроде топазов, аквамаринов, бериллов, цитринов и опалов.

Чтобы раскрыть естественную красоту камней, мастер использовал нетрадиционные огранки. Чтобы показать привлекательность несовершенства и уникальные характеристики каждого камня, делал упор на подчеркнуто грубые текстуры. В целом композиции своих изделий он выстраивал вокруг камня, попутно экспериментируя с цветами и текстурами.

Фирменный почерк мастера строился на таких приемах как «бахрома», золотая проволока и сложные фактурные конструкции из золотых нитей, которые создавали ощущение живой поверхности. Громоздкие на вид украшения идеально ложились на тело за счет скрытой системы креплений. Мощные грубоватые браслеты садились на запястье как влитые. Колье с огромными камнями обнимали шею как легчайший шелк.

Необычные фактуры своих украшений Эндрю Грима заимствовал у самой природы. Экспериментируя с отделкой золота (кованое, рифленое, состаренное, гофрированное, гравированное), дизайнер легко передавал в металле многослойность мхов и лишайников, завораживающую красоту облаков и ряби на воде, очарование древесной коры и изморози на стекле.

Выверенное сочетание сугубо инженерного подхода и богатой, ничем не скованной фантазии оценили еще при жизни мастера. Он стал единственным ювелиром, который получил премию герцога Эдинбургского за элегантный дизайн, а также 13 наград De Beers Diamonds International Awards – больше, чем у любого другого ювелира. Неудивительно, что этого британца называют ни много ни мало отцом современного ювелирного искусства.

В 1960-е Эндрю Грима не только сформировал свой фирменный почерк, но и открыл первую собственную галерею на Джермин-стрит в районе Сент-Джеймс. Изюминкой галереи стала необычная витрина из плит сланца, прикрученных к стальному каркасу. Тогда же началась и история сотрудничества дизайнера с брендом Omega.

В 1969 году за ужином в Филадельфии технический директор Omega Роберт Форстер предложил мастеру создать коллекцию часов, которая бы напоминала декоративные часы, созданные в XVII и на рубеже XIX веков. Грима, который до этого момента никогда не работал с часами, настоял на том, чтобы ему дали полный карт-бланш в плане темы, материалов и стоимости часов. Единственное, что дизайнеру выбирать не пришлось, это механизмы Omega, которые должны были отсчитывать время в будущей коллекции.

Уже через 2 месяца после подписания контракта Грима приехал на фабрику Omega в Бьене и попутно посетил офис бренда в Лозанне. Там дизайнер представил прототипы часов, которые вскоре должны были превратиться в коллекцию. Позже он вспоминал, что первая реакция на его часы была далека от восторгов:

«Когда я впервые приехал в Швейцарию с первыми экспериментальными деревянными моделями, меня встретили молчанием, за которым последовала серия вежливых вопросов. Швейцарцы не склонны сходить с ума. Они тут же начали стучать моделями по столу, чтобы проверить их практичность».

Все изменилось, когда часы получили воплощение в металле. Жена управляющего директора компании тут же заказала себе одну модель. Она сразу поняла, что подобная экзотика придется женщинам по душе.

Часы делались вручную в мастерской Эндрю Грима. Вместо механизма использовали латунный блок, что позволяло избежать попадания внутрь грязи и золотой стружки. Когда корпуса часов были готовы, несколько ювелиров отправились из Лондона в штаб-квартиру Omega и установили механизмы с помощью местных часовщиков.

Коллекция под названием About Time включала в себя 55 часов и базировалась на двух идеях. Первая – возможность видеть на часах время через цветной камень. Вторая – идея сделать циферблат полностью прозрачным, отделив его от стрелок.

Для изготовления часовых стекол использовались драгоценные и полудрагоценные камни, такие как горный хрусталь, лунный камень, дымчатый кварц, рутиловый кварц, аквамарин, цитрин, перидот, зеленый и розовый турмалин. Их поставляла немецкая фирма Gustav Caesar. Огранщики, которых привлекли к проекту, понятия не имели, что готовые камни будут использованы в часах. Для работы они получили только две вводные: камни должны быть определенной толщины и абсолютно прозрачными, чтобы сквозь них можно было видеть.

Презентация коллекции прошла 4 мая в лондонском Goldsmiths’ Hall. Трехдневный публичный показ продолжился двухнедельной выставкой в подвале галереи на Джермин-стрит. Обе экспозиции привлекли толпы народа и получили широкое освещение в прессе.

Цены на часы были немаленькие: от 660 до 7500 фунтов стерлингов. Для справки: за 7000 фунтов в то время можно было купить Ferrari. Несмотря на это больше половины экспонатов было продано уже во время первого лондонского показа, в основном покупателям из-за рубежа.

Вскоре после запуска в Лондоне Omega решила перенести выставку About Time в швейцарский павильон на Expo '70 в Осаке. Затем модели показали торговым представителям бренда в замке Шильон на Женевском озере. На презентации присутствовала звезда экрана и девушка Бонда Урсула Андресс, которой вручили часы-кольцо, сделанные на заказ специально для нее. В следующие 4 года коллекция About Time выставлялась во всех крупных городах мира.

«Это была… коллекция, возвышающаяся над течениями моды, коллекция, которая сама по себе была бы произведением искусства», - писала в то время журналистка Анна Мотсон. Почетное место в истории часового искусства Эндрю Грима обеспечила блестящая идея заменить стекла часов на драгоценные и полудрагоценные камни. В еще одной коллекции часов, которая вышла на 6 лет позже коллекции Omega, дизайнер использовал уже совсем другой подход.

Интересно, что и вторая коллекция, созданная Эндрю Грима, была связана с именем Роберта Форстера. В какой-то момент он ушел из Omega и присоединился к Hamilton Watch Company. Как известно, в свое время эта компания стала пионером в области электронных часов со светодиодной индикацией.

Бойко стартовав с выпуском моделей Pulsar в начале 1970-х, уже к середине десятилетия компания столкнулась с кризисом. Конкуренты из Texas Instruments и Casio штамповали электронные часы по $20-30 за штуку. На этом фоне Pulsar с их ценником больше $2,000 за экземпляр явно проигрывали. Можно сказать, что перед Грима поставили задачу перезапустить эту линейку и возродить к ней интерес.

Созданная дизайнером коллекция была представлена в 1976 году и включала 30 уникальных моделей наручных, карманных часов и часов-подвесок для мужчин и женщин. В отличие от коллекции Omega, в которой Грима экспериментировал преимущественно с органическими формами, стиль новых моделей Pulsar полностью подчинялся законам симметрии.

К сожалению, даже богатая фантазия британца не спасла культовую линейку Hamilton от забвения. Коллекцию Pulsar сняли с производства в 1977 году, а модели Эндрю Грима стали ее лебединой песней. Все они являются единственными в своем роде и, судя по всему (по крайней мере, лет 10 назад было именно так), хранятся в личных коллекциях двух человек – Саймона Александра и Брюса Вегманна.

1960-1970-е годы были для Эндрю Грима периодом творческого расцвета. Его украшения передавали дух эпохи, отражая культурные сдвиги и художественные эксперименты, происходившие в этот период в Лондоне. В компании художников он чувствовал себя как дома, и многие его самого считали художником. Говорят, он всегда носил с собой альбом для рисования, и его нередко можно было увидеть в модных ресторанах Лондона рисующим на салфетках.

В 1977 году в личной жизни дизайнера произошли важные перемены. Он развелся со своей первой супругой и женился на ДжоДжо Моган-Браун, правнучке алмазного магната сэра Томаса Каллинана. К этому времени у него уже были свои галереи в Цюрихе, Нью-Йорке, Токио и Сиднее и амбициозные планы по расширению бизнеса.

К сожалению, планам дизайнера не суждено было стать реальностью. В 1986 году он переехал в Швейцарию, где работал только по частным заказам – сначала в Лугано, а затем в Гштадте. После смерти Эндрю Грима дело великого ювелира продолжает его младшая дочь Франческа.

В сентябре 2017 года на аукционе Bonhams была выставлена крупнейшая частная коллекция изделий Эндрю Грима, которую когда-либо выставляли на торги. Что-то около 93 лотов было продано на сумму более 7,6 млн. фунтов стерлингов (€8,6 млн.). Самым дорогим лотом аукциона стал голубой бриллиант грушевидной формы, который ушел с молотка за 2,685 млн. фунтов стерлингов (€3,034 млн.).

Украшения Эндрю Грима сравнивали со скульптурами. Не все из них были образцом изысканности и утонченности – случались и откровенные дизайнерские неудачи. Но раз уж мастер удостоился негласного звания «отец современного ювелирного искусства», значит, его искусство, как минимум имело право на жизнь.

Сам ювелир говорил, что его украшения были созданы для того, чтобы их носили, а не хранили в музейных коллекциях. Их действительно носили и продолжают носить сейчас: известно, что антикварные часы и подвески Эндрю Грима коллекционируют Миучча Прада и Марк Джейкобс. Обывателю же творения великого британца можно увидеть как раз в музее – музее Виктории и Альберта.

Наследие дизайнера также описано в книге. В декабре 2020 года вышла монография Уильяма Гранта «Andrew Grima: The Father of Modern Jewellery».

Говорят, Елизавета II частенько носила брошь с бриллиантами и рубинами, созданную Эндрю Грима. Интересное совпадение – именно эта брошь была на королеве во время рождественской речи 2007 года, которую транслировали за день до смерти отца современного ювелирного искусства. Это ли не высшее признание таланта?