Имя Кароль Форестье-Казапи мало что скажет даже знатокам современного часового искусства, и это несправедливо. Все сложные часы Cartier, созданные после 2005 года, обязаны своим появлением на свет этой удивительной француженке. В данный момент она сотрудничает с брендом TAG Heuer, другими словами, все, что было выпущено компанией за последние 2 года, тоже создавалось под ее руководством. В этой статье мы расскажем о том, почему эту женщину называют «королевой усложнений», и о том, какие ее творения навсегда вписаны в историю часового искусства.
Профессию она не выбирала
Сама Кароль Форестье-Казапи рассказывает, что профессию часовщика не выбирала, а родилась внутри этого ремесла. Отец и мать девочки были часовщиками, по их стопам со временем пошел и ее брат. Неудивительно, что пока сверстницы фанатели от Майкла Джексона у Кароль, которая выросла на заднем дворе родительской мастерской, были совсем другие кумиры. Она взахлеб читала про изобретения Авраама-Луи Бреге и готова была во время парижского часового салона Belles Montres часами стоять в очереди на Елисейских полях, чтобы взять автограф у кого-нибудь из маститых часовщиков вроде Даниэля Рота.
Когда стало ясно, что Кароль собирается посвятить себя часовому делу, учиться тонкостям ремесла родители посоветовали не в родной Франции, а в Швейцарии. Она перебралась туда в 16 лет и получила профильное образование в Ла-Шо-де-Фоне. Затем были первые шаги в профессии – работа в компании Conseilray, где будущая «королева усложнений» создавала калибр Elite для компании Zenith.
Позже в биографии француженки случится сотрудничество с компанией Renaud & Pappi и судьбоносное участие в конкурсе Breguet, посвященном 250-летию знаменитого основателя бренда. Конкурс проходил в 1997 году, и Кароль заняла в нем первое место, получив премию за разработку центрального карусельного турбийона. Впоследствии эта ее идея ляжет в основу концепции легендарных часов Freak, созданных Людвигом Окслином для компании Ulysse Nardin.
Именно после конкурса талант «часовщицы» заметят. В 1999 году госпожа Форестье-Казапи начинает сотрудничать с концерном Richemont, а с 2005-го возглавляет только что созданный отдел разработки часовых механизмов Cartier. С ее приходом компания Cartier окончательно трансформировалась из преимущественно ювелирного бренда в бренд с серьёзными притязаниями в часовом деле. За 15 лет пребывания этой женщины во главе часового отдела Cartier собственных часовых механизмов у бренда набралось целых 30 штук.
Мечты о вечных часах
В одном из немногочисленных интервью мадам Форестье-Казапи призналась, что мечтает создать вечный часовой механизм. Мечта, понятное дело, утопичная, если не брать во внимание всем известный концепт Atmos. Тем не менее, одной из первых ее разработок на руководящем посту стали концептуальные часы, которые как раз и претендовали на статус «вечных».
Модель ID One, представленная в 2009 году после 5 лет разработок, позиционировалась как часы, которые не требуют смазки и в целом не нуждаются в сервисном обслуживании. Продлить срок жизни часов (в теории, потому что модель так и осталась на уровне концепта) удалось за счет использования hi-tech материалов. 46-миллиметровый корпус модели был изготовлен из ниобий-титанового сплава, спираль баланса – из нечувствительной к перепадам температур и магнитным полям стеклокерамики Zerodur, а компоненты узла баланс-спираль из углеродного кристалла.
Несколько лет спустя амбициозный проект получил развитие в модели ID Two. В этих часах, которые также не вышли в продажу, ставка была сделана на энергосбережение. В 42-миллиметровый корпус из прозрачной керамики установили механизм с ручным подзаводом и запасом хода 32 дня. На автономию больше месяца работало сразу несколько технических находок. Во-первых, вместо одного традиционного заводного барабана в часах использовали два двухуровневых, оснащенных 4 заводными пружинами из стекловолокна. Пружины покрыли тонким слоем полимера, что устраняло необходимость в смазке.
Во-вторых, планетарная зубчатая передача, которая приводит в движение стрелки, была изготовлена с применением карбона, покрытого кристаллами кремния. Это существенно сокращает потери энергии на трение.
И, наконец, самое удивительное – из корпуса практически полностью откачали воздух. Таким образом, отпала не только необходимость в смазке, но и извечный страх перед губительной для часов пылью. По сути, внутри корпуса создан вакуум, а в самой конструкции даже нет традиционных болтов, поскольку части корпуса держатся в сцепке друг с другом за счет силы вакуума.
Фантазии на тему турбийона
Было бы интересно отследить судьбу «вечных» часов Cartier, но, к сожалению, нам это уже не суждено. Зато в перерыве между выходами двух концептов компания выпустила не менее интересные модели, предлагавшие новую интерпретацию самого известного изобретения Авраама-Луи Бреге. Первая модель – Rotonde de Cartier Astrotourbillon увидела свет в 2010 году. Часы интересны удлиненной кареткой турбийона, которая помещена над часовым механизмом, а не встроена в него. Каретка служит секундной стрелкой и вращается не вокруг оси баланса, а вокруг циферблата.
Вторая модель – Rotonde de Cartier Astrorégulateur была представлена в рамках часового салона SIHH 2011. Как и в концептах ID, 50-миллиметровый корпус часов изготовлен из ниобий-титанового сплава, но главное здесь не это. С подачи Кароль Форестье-Казапи узел баланс-спираль (вместе с секундным колесом и секундной стрелкой) разместили на роторе. За счет этого спусковой механизм постоянно находится в вертикальном положении. Это и было изначальной целью при создании модели, поскольку со времен великого Бреге часы с турбийоном «борются» с пагубным воздействием гравитации на работу механизма.
Несколько лет спустя, в 2014-м, коллекция сложных часов Cartier пополнилась моделью Astrocalendaire, интересной не только с технической, но и с дизайнерской точки зрения. Казапи с командой разработчиков предложила любителям высокого часового искусства легко читаемый вечный календарь в тандеме с парящим турбийоном. Календарные показания в часах опоясывают каретку турбийона на манер ступеней амфитеатра. Корректировать дату можно с помощью заводной головки, причем в любом направлении, не боясь поломать механизм.
Отдельная тема в творчестве госпожи Форестье-Казапи в годы работы в Cartier – мистические часы. Те самые, в которых стрелки как будто бы парят в воздухе без видимой связи с механизмом. Помимо стрелок в часах Cartier частенько парит турбийон, но в этом уже давно нет ничего необычного. В 2016 году команда Форестье-Казапи представила часы Rotonde de Cartier Astromysterieux, в которых заставила «парить» весь механизм.
Эффект парения в этой модели завязан на использовании 4 сапфировых дисков. Первый диск использован для крепления моста, связанного с минутной стрелкой. На нем в свою очередь закреплен турбийон, причем в каретку турбийона помимо узла баланс-спираль помещены колесная передача и заводной барабан. Чтобы было возможно поворачивать такую громоздкую конструкцию, диск установлен на 188 керамических подшипниках.
Второй диск несет на себе часовую стрелку, связанную с основной передачей при помощи дифференциала. С третьим диском связана оригинальная техническая находка с пружиной, которая соединяется с заводным барабаном только при выдвижении заводной головки в процессе завода. Четвертый диск в самом низу конструкции отвечает за установку минутной стрелки. Пока заводная головка находится в обычном положении, он заблокирован при помощи специального рычага. Стоит вытянуть ее для настройки, как происходит разблокировка диска и каретку турбийона можно вращать в обе стороны как обычную минутную стрелку.
Как приручить пантеру
Кароль Форестье-Казапи как-то спросили, что в ней есть от Моники Белучи. Она с улыбкой ответила «ничего» и выразила надежду, что в ней есть сходство с Жанной Туссен, которая стала директором ювелирного направления дома Cartier в 1933 году. С именем этой женщины связывают появление символа бренда – грациозной пантеры, которая постоянно появляется в украшениях и часах Cartier, принимая все новые и новые формы.
За годы работы в Cartier «королева усложнений» представила немало интересных часовых интерпретаций знакового для бренда хищника. К примеру, в 2012 году она одной из первых в индустрии поместила ротор на лицевую сторону часов, придав ему форму той самой пантеры. Необычный ротор установили на керамические шарикоподшипники. Большая кошка Cartier с покрытой бриллиантами шкурой заводила часы как бы гуляя по циферблату. Отсюда и игривое название модели – Promenade d'une Panthère, т.е. «Прогулка Пантеры».
С тех пор интерпретации культовой пантеры в часах были одна другой оригинальнее. Вспомните хотя бы новинку 2017 года, модель Panthère Joueuse. Центр композиции здесь занимает детеныш пантеры, который лапкой гоняет по циферблату шарик-бриллиант. Шарик выполняет функцию часовой стрелки, а лапка малыша-пантеры минутной. За разработкой механизма (автоматический калибр 9918 MC с 48-часовым запасом хода), разумеется, стоит мадам Форестье-Казапи с командой часовщиков, в которую входит порядка 35 человек.
Другой пример креатива знаменитой «часовщицы» (это слово когда-то хотели добавить в часовой словарь именно из-за Кароль Форестье) – выпущенная на год раньше модель Cartier Panthères et Colibri. На первый взгляд ничего неординарного в часах нет: на циферблате отдыхает пантера, над которой порхает колибри.
Стоит нажать на заводную головку, как из-за фигуры пантеры выпрыгивает ее малыш, который пытается угнаться за крохотной птичкой. Изюминка модели в том, что колибри – это указатель запаса хода. Разработанный Кароль Форестье калибр 9915 MC с ручным подзаводом обеспечивает часам автономию на целых 3 дня. Сколько энергии осталось в каждый конкретный момент можно отследить по траектории полета птицы.
Венцом «кошачьей» темы в творчестве мадам Форестье-Казапи стала модель Révélation d'Une Panthère. Единственная женщина-разработчик в часовой отрасли как-то сказала, что в женских часах не должно быть видно технической составляющей, в них должна быть магия. То, что происходит в этих часах, иначе как сеансом магии назвать нельзя. Стоит немного подвигать запястьем как на совершенно пустом циферблате начинает вырисовываться морда пантеры.
Изображение хищника материализуется из 900 золотых шариков, которые плавно «стекают» по циферблату. За эффект стекания отвечает специальная термостойкая жидкость, состав которой был запатентован. Запечатывает шарики с жидкостью на циферблате стекло со специальной конструкцией, на которое компания Cartier также получила патент.
Новый этап в творчестве «королевы усложнений»
Эпоха Кароль Форестье-Казапи в Cartier закончилась в 2020 году. Французы пошли по пути возвращения к лаконичной, не усложненной классике, а королева «усложнений» сегодня реализует свой талант в TAG Heuer, где занимает ту же должность, что и в Cartier. Хотя о каких-то заковыристых разработках по ее идеям говорить рано – на создание сложного механизма с нуля в среднем уходит от 3 до 5 лет – уже при ней TAG Heuer выпустила несколько интересных моделей. В этом году особого внимания прессы заслужили часы Aquaracer Pro 200 Solargraph с механизмом, который заряжается от солнечного или искусственного света и модель Aquaracer Pro 1000 Superdiver с водонепроницаемостью 1000 метров.
В прошлом году таким же вниманием была окружена особая версия модели Monaco, выпушенная для 9-го аукциона Only Watch. Работу часов обеспечивает механизм с нечувствительной к магнитным полям и перепадам температур карбоновой спиралью баланса. До прошлого года эта техническая находка использовалась только в концептуальной модели Carrera H02T Nanograph Tourbillon.
Интересно будет посмотреть, как в ближайшие годы преобразится модельный ряд TAG Heuer. Что придумает удивительная женщина, которая до этого 20 с лишним лет оттачивала свои конструкторские навыки преимущественно в русле классических и ювелирных часов? А она обязательно придумает что-нибудь этакое, ведь Кароль Форестье-Казапи живет и творит под девизом: «Нет ничего устоявшегося, всё можно подвергнуть сомнению».
Одной из последних «ласточек» мастера в рамках сотрудничества с Cartier стали представленные в этом году часы с парящим механизмом, который полностью размещен в роторе. Разработка механизма заняла 8 лет, так что это точно детище Казапи, а не какого-то другого часовщика. Сделает ли она что-то еще более грандиозное для TAG Heuer? Очень может быть.
