Пожалуй, нет в мировой культуре более противоречивого символа, чем змея. С одной стороны за ней скрывается образ дьявола в Эдемском саду. С другой – во все времена и по всему миру змеи олицетворяли силу, мудрость, вечность, плодородие, защиту исцеление и прямую связь с духами предков. Вспомните египетских фараонов, которые носили на своих головных уборах урей – кобру с раздутым капюшоном, которая символизировала легитимность королевской власти. Или кадуцей – обвитый змеей посох греческого бога Асклепия, ставший символом медицины.
Украшения со змеей, в частности кольца, считались символом вечной любви. Со времен королевы Виктории на такие аксессуары установилась многолетняя мода. В ХХ веке змея как символ использовалась многими ювелирными домами. И только один из них сделал ставку на загадочную рептилию как на смыслообразующий элемент всего своего творчества. Я говорю о бренде Bvlgari и его коллекции аксессуаров Serpenti. В этой статье расскажем об эволюции часов Serpenti – очаровательных «змеек», которые обвивают женские запястья с конца 1940-х годов.
Почему змея?
На этот вопрос в самой компании наверняка ответили бы, обратившись к истории дома Bvlgari. А история эта началась в 1884 году, когда греческий иммигрант и серебряных дел мастер Сотириос Вульгарис открыл в Риме свою лавку по продаже всякой всячины.
Чтобы ему легче жилось в Вечном городе, он итальянизировал свое имя, превратившись в Сотирио Булгари и, спустя 20 лет после открытия своей лавки, занялся изготовлением ювелирных украшений. Поле смерти мастера этим занимались уже его сыновья – Константинио и Джорджио.
Украшения делались с опорой на греко-римское наследие бренда и моду того времени. Неудивительно, что именно змея, символ искушения и соблазнения, который как нельзя лучше подчеркивал утонченность и элегантность женщины, в какой-то момент стала центральным элементом в творчестве Bvlgari.
1940-е годы. Начало
После Второй мировой войны Европа была не в состоянии создавать вычурные ювелирные украшения с множеством драгоценных камней. Аскетичные военные годы ввели в моду функциональную практичность, что в контексте того времени было более уместно, чем безудержный гламур. Отсюда и сдержанное начало коллекции Serpenti. Первые часы с таким названием вышли в 1948 году. Голова змеи в них была квадратной и лишь отдаленно напоминала современные модели Serpenti, а вот браслет…
Для браслета уже тогда использовалась ювелирная техника Tubogas, которая сегодня считается одной из ключевых черт фирменного стиля Bvlgari. В основе браслета Tubogas лежит конструкция, в которой не используется пайка. Длинные металлические полосы с приподнятыми краями плотно наматываются вокруг медного или деревянного сердечника.
В процессе намотки они сцепляются друг с другом, образуя единую эластичную ленту, которая легко сгибается и скручивается. Когда лента сформирована, сердечник удаляется, оставляя гибкий полый браслет, который можно сравнить с телом змеи.
Интересно, что техника Tubogas была запатентована еще в XIX веке для транспортировки газов по газопроводам – отсюда и такое «индустриальное» название. Хотя мастера Bvlgari взяли эту технику на вооружение с первых дней существования коллекции Serpenti, им понадобилось целых 15 лет, чтобы адаптировать ее к производству часов и отточить до совершенства.
1950-е годы
«Только Bulgari удалось превратить газовую трубу в предмет роскоши». Фабрицио Буонамасса Стильяни, креативный директор Bvlgari.
Стиль Tubogas оказался настолько самобытным, что быстро завоевал признание. Поскольку все часы изготавливались вручную, на выходе клиенты получали абсолютный эксклюзив – двух одинаковых часов Serpenti в те годы просто не было. Это подтверждают и архивы Bvlgari, в которых хранятся эскизы почти 1000 экземпляров «змеек». Если вам кажется, что 1000 – это совсем немного, напомню, что дело было в 1950-х годах, когда у Bvlgari еще не было собственного часового производства.
Механизмы для первых моделей Serpenti поставлялись ведущими часовыми домами: Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Piaget, Audemars Piguet, а позднее и Movado. Разумеется, это были механические калибры с ручным подзаводом. Совместное творчество с коллегами по цеху Bvlgari честно отмечала двойным брендированием, т.е. двумя надписями на циферблате.
С середины 1950-х годов, наряду с выпуском абстрактных моделей Tubogas, Bvlgari начинает экспериментировать с более натуралистичным дизайном «змеи». В частности, с детально проработанной формой змеиной головы. В это время появляются первые модели Serpenti с механизмом, спрятанным в голове рептилии под откидной крышкой.
1960-е годы
На контрасте с послевоенным периодом 1960-е годы стали временем гедонизма. Моду в этом плане задал итальянский гламур и Федерико Феллини с его «Сладкой жизнью». Однако статус культовых часов за Serpenti закрепил совсем другой фильм. В 1962 году в Италии на знаменитой киностудии Cinecittà снимали фильм «Клеопатра» с Элизабет Тэйлор в главной роли. Говорят, что в то время Тэйлор частенько захаживала в бутик Bvlgari на Via Condotti.
Правда это или нет, неизвестно, но в рекламном ролике, снятом ещё на съёмочной площадке, актриса носит одну из первых моделей Serpenti с драгоценными камнями. Выбор в пользу Bvlgari был очевидным: сама царица Египта была известна своей любовью к украшениям со змеями, а Элизабет Тэйлор в образе Клеопатры носила нарукавники в виде змей, созданные реквизитным отделом 20th Century Fox.
Добавьте сюда тот факт, что в то время любители голливудских сплетен с жадным любопытством следили за романом Тэйлор с партнером по фильму Ричардом Бёртоном. Роман разворачивался прямо под носом у тогдашнего мужа актрисы Эдди Фишера, и оба мужчины «Клеопатры», борясь за ее сердце, покупали ей экстравагантные украшения от Bvlgari. По этому поводу Ричард Бертон как-то съязвил: «Единственный итальянец, которого знает Элизабет, – это Bvlgari». Ну как тут не воспользоваться голливудскими страстями, чтобы поднять свой продукт на волну бешеной популярности?
Нужно сказать, что делала это компания Bvlgari весьма креативно. В это время чешуйки на браслете становятся максимально реалистичными за счет гравировки. В отдельных случаях их инкрустируют драгоценными камнями или украшают полихромной эмалью. К слову, для эмалевых браслетов каждую чешуйку покрывали эмалью и обжигали отдельно, а затем скрепляли конструкцию при помощи крошечных винтов.
Змеи в 1960-е вообще стали одним из главных трендов той эпохи. Дом Bvlgari и другие ювелирные бренды экспериментировали со змеями не только в часах, но и в чисто ювелирных изделиях. В 1968 году в служебной записке для сотрудников легендарный редактор Vogue Диана Вриланд написала: «Не забывайте о змее… она должна быть на каждом пальце, на каждом запястье, везде». Сама Вриланд носила пояс Bvlgari Serpenti из белой и розовой эмали, который в два обхвата обвивал ее шею.
В статье журнала Vogue за сентябрь 1968 года была опубликована фотография модели Бенедетты Барзини, облачённой в ожерелья и браслеты Serpenti, сделанная Джан Паоло Барбьери.
Считается, что именно эта фотография вывела привлекательность Serpenti на совершенно новый уровень. Аксессуары из линейки Serpenti, от относительно скромных колец до великолепных ожерелий с бриллиантами стоимостью в миллионы долларов, стали вершиной роскоши.
1970-е годы
Если для 1960-х была характерна вычурная роскошь, то в 1970-е общество переключилось на совсем другой стиль жизни. В моду вошла непринужденность, а часы Serpenti выпускались уже не только для торжественных случаев, но и для повседневной носки. В 1971 году Bvlgari открыла свой первый бутик за пределами Италии, выбрав для этого столицу мировой моды Нью-Йорк. На этом фоне вернулся интерес к оригинальным моделям Serpenti с браслетом в стиле Tubogas.
В стремлении разнообразить линейку Bvlgari впервые представляет браслет из золота и стали. Обманчиво простое сочетание, учитывая гораздо более высокую температуру плавления стали и гораздо меньшую ее пластичность по сравнению с золотом. Как несложно догадаться, первые биколорные модели Serpenti Tubogas стоили дороже, чем модели из чистого золота.
На фоне постоянных экспериментов с формами корпусов и браслетов именно в 1970-е Bvlgari заканчивает коллаборации с другими брендами. В 1978 году компания открывает фабрику по производству собственных часовых механизмов. Мануфактура под названием Bulgari Time, Write and Light открыла двери в Женеве и помимо часов, как понятно из вывески, выпускала зажигалки и золотые ручки.
1980-е годы
1980-е годы в истории коллекции Serpenti отметились интересным гибридом: моделью Serpenti Tubogas с корпусом Bvlgari Bvlgari. Часы с браслетом в 2, 3 и даже 5 обхватов выпускались в различных видах золота на протяжении почти 30 лет.
Эта версия модели Serpenti стала настолько популярной, что ее можно было увидеть на запястье практически всех инфлюенсеров того времени. Пример – Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит Прада». Ее героиня, вдохновленная легендарным редактором американского Vogue Анной Винтур, носит на запястье вариант со стальным браслетом. К слову, сталь прочно обосновалась в коллекции Serpenti в 1990-е годы.
Bvlgari Serpenti в ХХI веке
В 2009 году Bvlgari отметила 125-летие бренда. По случаю была представлена новая модель Serpenti с более геометричным силуэтом. Голова змеи в этих часах обрела почти треугольную форму. Открытый циферблат из перламутра или черного оникса был украшен часовыми метками с драгоценными камнями. Чешуйки браслета получили более массивный квадратный профиль и были либо чисто золотыми, либо украшались бриллиантами и поделочными камнями вроде оникса и халцедона.
В 2010 году Bvlgari представила новую интерпретацию стиля Tubogas. За основу взяли оригинальный браслета из прошлого века, добавили к нему обновленный корпус и сделали конструкцию интегрированной. Браслет плавно сужался по направлению к корпусу, а сам корпус представлял собой нечто среднее между овалом и треугольником.
Именно эту модель (версия из розового золота с браслетом в 2 обхвата) Паоло Булгари преподнес в подарок Элизабет Тэйлор, которая после выхода фильма «Клеопатра» стала неофициальным амбассадором бренда. По слухам, эти часы стали четвертой моделью Serpenti в коллекции актрисы.
В 2014 году у Bvlgari вышла модель Serpenti Spiga – часы с браслетом в стиле Tubogas, изготовленным из черной или белой керамики.
В рамках ювелирно-часового салона Baselworld 2015 компания представила обновленный дизайн культовой змейки под условным названием Head Over Tail. Эта модель сильно напоминала новинку 2009 года с небольшой разницей: часы предстали в образе Уробороса, закусившего собственный хвост.
2016 год освежил флагманскую линейку Bvlgari, благодаря запуску коллекции Serpenti Incantati. В этих часах змея не обвивала запястье. Вместо этого плоское тело рептилии огибало такой же плоский корпус, а голова змеи свелась к одному драгоценному камню, который переходил в хвост. В рамках этой коллекции была выпущена модель с турбийоном, которая вернула в линейку Serpenti механические калибры после почти 30 лет их отсутствия.
В 2017 году с выходом серии Serpenti Twist Bvlgari вывела коллекцию Serpenti на более молодую аудиторию. Эти модели предлагались с корпусом образца 2010 года, а вместо браслета комплектовались стильными ремешками из кожи водяной змеи карунг, текстура которых напоминала кожу питона.
В том же 2017 году была впервые представлена модель Serpenti Seduttori. От классической «змейки» Bvlgari фиксированный браслет и огромный камень огранки кабошон, инкрустированный в голову змеи.
Хотя в таком исполнении змея потеряла свою завораживающую гибкость, мастера Bvlgari нашли чем зацепить ценителей культовой коллекции. Акцент в дизайне был сделан не на 16-каратный камень (сапфир, танзанит или турмалин), а на подчеркнуто графичные чешуйки, навеянные браслетом Bvlgari 1935 года выпуска.
В январе 2020 года в Дубае Bvlgari представила неожиданную новинку – 3 модели Serpenti Seduttori с турбийоном. Две из трех моделей получили корпус образца 2010 года, посаженный на кожаные ремешки. Третья модель получила такой же корпус, щедро инкрустированный бриллиантами, и браслет из белого золота с «чешуйчатой» конструкцией звеньев. Работу турбийона в этом трио обеспечивал механизм с ручным подзаводом.
В 2021 году Bvlgari обновила серию Serpenti Spiga, представив модели с новым узором на браслете. Чешуйки на теле змеи имеют форму объемных ромбов, часть из которых сияет гладким металлом без отделки, в то время как другая часть инкрустирована бриллиантами.
В рамках часового салона Geneva Watch Days 2024 компания Bvlgari представила 3 модели Serpenti Pallini. Ювелирное трио выделялось двумя деталями. Во-первых, внешний вид. Вместо чешуек браслет Serpenti здесь украшают золотые бусины, которые подрагивают при каждом движении хозяйки часов. Во-вторых, механизм. В голову змеи установлен самый маленький механизм из тех, что когда-либо производила мануфактура Bvlgari. Механизм имеет толщину 2,55 мм и весит всего 1,30 грамма.
В 2025 году Bvlgari отличилась двумя релизами Serpenti, и ни один из них не похож на классическую «змейку». В феврале вышел зрелищный часовой кроссовер, созданный совместно с компанией MB&F, а в апреле – серия моделей Serpenti Aeterna с фиксированным браслетом.
Чтобы различить в моделях Bvlgari x MB&F Serpenti, элементы традиционной эстетики Serpenti, к ним нужно привыкнуть. Что-то похожее на змею считывается при взгляде на часы сверху. В частности, обтекаемая форма головы и раскосые глаза рептилии, в которых просматриваются индикаторы часов и минут. С точки зрения дизайна часы ближе к модели MB&F HM10 Bulldog.
Модели Serpenti Aeterna предлагают новый взгляд на культовый дизайн Serpenti. Фиксированный браслет часов чуть уже стандартного и по всей длине инкрустирован бриллиантами. Голова змеи в этом дизайне сильно заострилась, придав символу дома Bvlgari более утонченные черты.
Два года назад коллекция Serpenti отметила 75-летие. Это одна из самых долгоживущих линеек в швейцарской часовой отрасли. Судя по постоянному обновлению коллекции, переизобретать свою змею-искусительницу компания Bvlgari готова еще долгие годы. Недаром среди всей многослойной символики, связанной с этой благородной рептилией, особое место занимает тема долголетия. Что ж, пусть себе переизобретают. На радость всем любителям высокого часового искусства.
