Кварц и престижные швейцарские часы. Посмотрите, какие модели в разные годы предлагали топовые бренды

Ценители часового искусства часто склонны проявлять некоторый снобизм в отношении часов с кварцевым механизмом. Мол, в отличие от классической механики, у таких часов нет «души». При этом под «душой» нередко подразумевается сложная конструкция механизма, ручная отделка и ручная сборка. Но правда состоит в том, что доля ручного труда в часовом секторе неуклонно снижается, если не сказать, стремится к нулю. Огромное количество операций за человека давно выполняют машины. В таком контексте разговоры о «душе» механических часов выглядят, по меньшей мере, странно. Ведь такие мастера, как Филипп Дюфур, который все делает вручную, – исчезающий вид.

Сегодня кварц – почти синоним дешевого поточного производства. А еще полвека назад это была революционная дорогостоящая технология, которая подарила человеку суперточные часы. Среди современных кварцевых моделей вообще встречаются своего рода мини-компьютеры, оснащенные такими функциями, которые в механических часах реализовать просто невозможно. Но в этой статье мы поговорим не о современных часах, а о ламповом винтаже, который любому захочется приобрести. Для коллекции или для души.

Даже те, кто знаком с историей бренда, задаются вопросом, а были ли у Rolex кварцевые часы. Были. Помимо моделей Quartz Date 5100 на базе коллективной швейцарской разработки, калибра Beta 21, компания Rolex долгое время выпускала серию Oysterquartz. «Долгое время» – это с 1977 по 2001 годы. За этот период было выпущено меньше 25 000 экземпляров часов, представленных в рамках коллекций Datejust и Day-Date. От собратьев по одноименным линейкам эти модели отличались более угловатым корпусом с интегрированным браслетом.

В 1980-х в рамках кварцевой серии у Rolex даже были попытки создать часы с вечным календарем. Считается, что серийное производство модели так и не было запущено, но команда Rolex успела создать 11 прототипов таких «вечников». Ходили слухи, что все они были уничтожены, но в 2020 на аукционе Antiquorum прототип в стальном корпусе с безелем из белого золота ушел с молотка, перевалив за отметку $250,000.

Думаете, шедевр Джеральда Джента всегда выглядел как брутальный восьмиугольник с выставленными на обозрение винтами на безеле? А вот и нет. В эпоху кварцевого кризиса компания Audemars Piguet выпускала Royal Oak с батарейным питанием. С 1977 по 1980 годы в каталоге бренда была представлена модель ref. 6005. С 1980 по 1985 годы выпускалась модель ref. 6009. Кварцевые версии Royal Oak объединял корпус прямоугольной формы. Узнать в этих часах легенду часовой индустрии позволял только характерный браслет и фирменный узор в виде мелких повторяющихся квадратов на циферблате.

Эти часы родом из 1980-х интересны тем, что для отображения 4 часовых поясов в корпус модели упаковали 4 кварцевых механизма (ЕТА). Дизайн у модели неоднозначный, зато есть интересная фишка. Конструкция корпуса спроектирована таким образом, что он может вращаться вокруг собственной оси.

Эти часы – кварцевая версия модели IWC Ingenieur SL «Jumbo» Ref. 1832 с дизайном авторства Джеральда Джента, выпущенной в 1976 году. Но это не просто те же часы с другим механизмом. Здесь даже дизайн другой. Стальной корпус имеет те же 40 мм в диаметре, но за счет кварцевого механизма он гораздо тоньше – 8,7 мм против 12,5 мм. Был изменен дизайн безеля, браслет стал немного тоньше. Что осталось прежним, так это красивый гильошированный циферблат с шахматным узором.

Внутри корпуса установлен калибр IWC 2250 с центральной секундной стрелкой и указателем даты. По сути, это переименованный кварцевый механизм ETA 955.112. Стальная версия модели имела водонепроницаемость 120 метров. У версии в корпусе из желтого золота (ref. 9701) этот показатель был в 2 раза меньше.

В период с 1980 по 1985 год IWC выпустила всего 369 экземпляров: 149 из них предлагались в стальном исполнении, 160 в биколорном корпусе из стали и золота, 56 были выпущены в желтом золоте и еще 4 получили корпус с бриллиантами. Модель нечасто появляется в продаже. Отсюда и довольно высокий ценник на вторичном рынке – от $7,500 до 10,000.

У этой модели даже названия как такового нет. Между тем она крайне важна для истории часового дела. Дело в том, что это первые кварцевые часы, работавшие на частоте 32,768 Гц. Сегодня это своего рода золотой стандарт для кварцевых моделей, но часы-то были выпущены 50 лет назад.

У модели стандартная для 70-х форма корпуса и приличная толщина – первые кварцевые механизмы все-таки были немаленькими. Интегральную схему для кварцевого «сердца» часов разработала компания Motorola. Помимо высокой частоты калибр 352 предлагал быструю установку даты. По разным данным за несколько лет производства Girrard-Perregauxвыпустила от 20000 до 50000 экземпляров, так что этим часам далеко до определения «редкие». Изюминкой в дизайне стало изображение интегральной схемы прямо на циферблате часов.

Еще одно детище 70-х. Внутри 39-миллиметрового корпуса стоит вышеупомянутый калибр 352, который в свое время обеспечивал часа точность в 10 раз выше, чем у тогдашней механики. Эта версия часов носит название Tiger Eye.

Модель, также известная как Albatros, была выпущена к Олимпийским играм в Монреале. Часы интересны тем, что стали первым в мире хронографом с комбинированной (аналоговой и цифровой) индикацией на циферблате.

Нетрудно заметить, что эти часы не что иное, как гибрид моделей Nautilus и Golden Ellipse. Никакой загадки в гибридном дизайне нет. Модель была выпущена в 1980 году. В то время часы из коллекции Nautilus еще не пользовались такой популярностью как сегодня, а вот Golden Ellipse, напротив доминировали в модельном ряду Patek Philippe. Стремясь расширить линейку за счет часов с более спортивным дизайном, компания и выпустила ref. 3770.

За счет кварцевого механизма новинка решала общую для Nautilus и Golden Ellipse проблему толщины. При размерах 37 х 42 мм высота корпуса часов не превышала 6,5 мм. Если от моделей Golden Ellipse эти часы взяли циферблат, то от Nautilus унаследовали «крылья» на боковых сторонах корпуса и браслет, центральные звенья которого приобрели более овальную форму. В начале 90-х, когда Nautilus стали любимыми часами спортивной элиты, «Nautellipse», как иногда называют эту модель, были сняты с производства.

Линейка S/el была представлена в 1987 году, а в 1990-х стала самой продаваемой коллекцией TAG Heuer. Часы получили широкую популярность благодаря тому, что их в свое время носил легендарный гонщик Формулы-1 Айртон Сенна. За дизайном линейки стоит Эдди Шопфер, который также разработал модельный ряд Heuer 2000, часы Breitling Emergency и модель Chronomat образца 2013 года.

Главной особенностью коллекции, которая выпускалась до 1998 года, стал необычный браслет с изогнутыми звеньями, напоминавшими букву «S». Необычная конструкция частично сохранилась и в версиях с ремешками: ремешок крепился к отходившему от корпуса изогнутому звену, в котором угадывались те же очертания. Если вам удастся найти эти часы в продаже, рассчитывайте заплатить за них около €1,000.

Возможно, не самая популярная модель бренда, но дизайн, который можно было увидеть в каталоге Vacheron Constantin в середине 80-х, надо признать, интересный. Эти часы – эволюция дизайнерской идеи, заложенной в модели 222, которую принято считать предшественницей коллекции Overseas. От 222 модель унаследовала браслет с горизонтальными ромбовидными звеньями. Выпускались часы как в формате классической механики, так и с кварцевым механизмом.