Blancpain Fifty Fathoms. История эталонного современного дайвера

Задолго до того, как человек начал покорять морские глубины производители озаботились защитой часов от влаги и пыли. Достаточно вспомнить «устричный» корпус Rolex с завинчивающейся заводной головкой, который появился еще в 1920-х годах прошлого века.

К началу 1950-х, когда в мире набирал популярность так называемый рекреационный дайвинг, в часах появился полный набор функций, которые определяют современные модели для глубоководных погружений. Первооткрывателем идеальной формулы классических дайверских часов считается Жан-Жак Фихтер. В этой статье мы расскажем о его главном детище – дайверских часах Blancpain Fifty Fathoms.

Blancpain принято считать старейшим брендом швейцарской часовой отрасли. Компания была основана в 1735 году и почти 200 лет находилась в собственности потомков основателя. Все изменилось в 1932 году, когда единственная дочь тогдашнего владельца Blancpain Фредерика Эмиля Бланпена Берта-Нелли не захотела заниматься семейным бизнесом. Компанию выкупили двое его приближенных– Бетти Фихтер и Андре Леаль.

Поскольку никто из членов семьи Бланпен больше не контролировал фирму, по тогдашнему швейцарскому законодательству новые владельцы были обязаны поменять ее название. Компанию переименовали в Rayville S.A. Новое название представляло собой фонетическую анаграмму к слову Вильре – городу, в котором располагалась мануфактура бренда.

В 1950 году в компанию пришел 23-летний Жан-Жак Фихтер, племянник Бетти Фихтер и дайвер-любитель, который занял пост генерального директора. Идея создать надежные часы для подводных погружений пришла Фихтеру в голову после несчастного случая. Во время очередного погружения молодой человек так увлекся процессом, что не заметил, как в баллоне закончился кислород. Чудом оставшись в живых после вынужденного всплытия, он сразу принялся воплощать свою идею в жизнь.

Руководствуясь собственным опытом, Фихтер определил основные характеристики, которым должны соответствовать часы, предназначенные для подводного плавания: идеальная водонепроницаемость, антимагнитный корпус, механизм с автоподзаводом, люминесцентные стрелки и часовые метки, контрастирующие с темным циферблатом, и защищенный вращающийся безель. Сегодня этот список требований кажется чем-то само собой разумеющимся, а 70 лет назад был в новинку.

Для повышения водонепроницаемости инженеры бренда придумали систему двойной герметизации заводной головки – она должна была защитить часы от проникновения влаги в случае, если заводную головку случайно вытаскивали во время погружения. Нужный эффект обеспечивало наличие дополнительной уплотнительной прокладки. Можно сказать, что это была альтернатива завинчивающейся заводной головке Twinlock, патентную заявку на которую Rolex подала еще 18 апреля 1953 года.

С подачи Фихтера механизм часов оснастили автоподзаводом. Это позволяло свести к минимуму износ системы уплотнения заводной головки, что было бы неизбежно в случае ежедневного ручного завода. Для синхронизации во время групповых погружений часы также оснастили механизмом остановки секундной стрелки.

Постоянной проблемой часов того времени было перекручивание уплотнительного кольца, когда задняя крышка ввинчивалась в корпус при закрытии. Решением проблемы стала измененная конструкция крышки со специальным желобком, куда вставлялось это самое уплотнительное кольцо. На месте его удерживал дополнительный металлический диск.

От намагничивания механизм часов защищал внутренний корпус из мягкого железа. В качестве механизма был выбран модифицированный калибр A. Schild AS 1361N, работающий с частотой 18 000 пк/час и снабженный 38-часовым запасом хода.

Пожалуй, главной особенностью часов стал вращающийся безель из бакелита. Совместив нулевую отметку на безеле с минутной стрелкой в начале погружения, можно было считывать показания непосредственно с безеля. Чтобы предотвратить случайное вращение ободка, Фихтер разработал специальный запирающий механизм, который требовал от пользователя надавить на безель, прежде чем начинать его поворачивать.

Важно: вопреки распространенному мнению в ранних моделях Fifty Fathoms безель вращался не в одну, а в обе стороны.

Ключевые функции в часах были запатентованы только в 1954 году, что вызывает некоторые сомнения в том, что первая модель Fifty Fathoms была выпущена в 1953-м. Логика рассуждений в данном случае предельно проста: сначала производитель оформляет патент на свое изобретение, а потом выпускает защищенный этим патентом продукт.

В случае с Blancpain патент на вращающийся безель с блокировкой был подан 19 июня 1954 года. Примерно тогда же компания запатентовала двойную заднюю крышку и заводную головку с двойным уплотнительным кольцом. Странно, правда? Но это уже тема для отдельной статьи. Здесь мы рассказываем официальную историю модели.

Часы получили корпус диаметром 41 мм, что было ощутимо больше бытовавшего в те годы стандарта в 35-38 мм. Что касается названия модели, то неизвестно были ли у господина Фихтера другие варианты. Зато точно известно, что «Fifty Fathoms» в переводе с английского означает «50 саженей».

Взять за основу название устаревшей меры глубины (1 сажень = 1,8288 метра) Жан-Жака Фихтера вдохновил Уильям Шекспир, точнее его пьеса «Буря». В первом акте пьесы, в «Песне Ариэля» есть такие строки:

Full fathom five thy father lies:
Of his bones are coral made:

В переводе Михаила Кузмина (1872 – 1936)

Глубоко там отец лежит (дословно «на глубине 5 саженей»),
Кости стали как кораллы,

Но 5 саженей, согласитесь, звучит не очень впечатляюще. Другое дело – 50. Если перевести в метры, получится 91,45. Принято считать, что во времена создания Fifty Fathoms это была максимальная глубина, на которую можно было спуститься с кислородным баллоном.

Вторая глава истории Fifty Fathoms разворачивалась во Франции. Примерно за год до появления часов секретный агент Управления специальных операций капитан Робер «Боб» Малубье и офицер спецназа лейтенант Клод Риффо получили задание создать новое подразделение боевых пловцов. Впоследствии оказалось, что имеющаяся экипировка была настолько несовершенной, что Малубье пришлось самому спроектировать для будущего подразделения новые ласты и маски.

С часами, которые нужны были боевым пловцам для измерения времени погружения, дело обстояло сложнее. Сначала Малубье и Риффо протестировали то, что имелось в продаже, а когда потерпели неудачу, решили сами разработать критерии часов, которые выдерживали бы суровые условия работы военных подводников.

В числе критериев, прописанных французами, оказались

• читабельность, которую предполагалось улучшить за счет увеличенного корпуса и как следствие большого циферблата;
• черный циферблат с большими светящимися метками различной формы для интуитивности ориентации в условиях слабой освещенности;
• антимагнитная защита;
• механизм с автоподзаводом;
• ну и, конечно, водонепроницаемость.

Ничего не напоминает? Правду говорят, «великие умы думают (или мыслят) одинаково».

Свой список компаньоны разослали нескольким производителям часов. Последовавшее за этим фиаско прекрасно описывает пример с французским часовым гигантом Lip, который Малубье приводит в выпущенной в 1986 году автобиографии.

По воспоминаниям капитана во время личной встречи молодой руководитель компании предложил ему позолоченную вещицу с куполообразным стеклом и белым ремешком, сказав: «Она в моде на наших пляжах, капитан!». Прекрасно понимая, какая судьба ждет этот модный пляжный аксессуар, который к тому же нужно было заводить вручную, Малубье вернул часы со словами (дословный перевод): «Надеюсь, ты заменишь обломки».

Делать часы по проекту Риффо-Малубье французские компании отказывались, посчитав их слишком громоздкими, а сам проект напрасными инвестициями.

В конце концов, французы обратились к соседям. В 1953 году компания Rayville S.A смогла предоставить на тестирование часы, которые полностью соответствовали их критериям и блестяще показали себя во всех тестах. Однако с закупкой эталонных дайверов возникли сложности. В то время французское правительство требовало, чтобы вся экипировка боевых пловцов, включая часы, приобреталась исключительно у французских компаний.

Чтобы выполнить это требование, Rayville S.A заключила сделку со Spirotechnique, дочерней компанией французского конгломерата Air Liquide. Владельцем компании была семья супруги Жака-Ива Кусто. Впоследствии знаменитый океанолог выбрал часы Fifty Fathoms для себя и своей команды, увековечив их в подводных съемках для оскароносного фильма «В мире безмолвия» (1956).

Через год после первой официальной поставки часов, в феврале 1955-го, лейтенант Клод Риффо написал в Spirotechnique благодарственное письмо. В нем упоминалось, что часы были с успехом протестированы на глубине около 100 метров, что работают они отлично и что яркость циферблата соответствует всем требованиям. Далее приводим слова Риффо из того самого письма.

«Во время погружения одни из этих часов были потеряны на глубине 53 метра. Через 24 часа мы обнаружили их в идеальном состоянии и все еще работающими без сбоев.

Поскольку некоторые офицеры выразили желание купить такие часы для личного пользования, я был бы признателен, если бы вы сообщили мне официальную цену».

Среди поклонников ведутся споры по поводу характеристик самого первого поколения Fifty Fathoms. Если опираться на список Жана-Жака Фихтера, то для ранних моделей коллекции были характерны

• треугольный маркер на нулевой отметке безеля (в более поздних моделях треугольник заменили ромбом);
• слова «Rotomatic» и «Incabloc» на циферблате (в более поздних моделях эта надпись исчезла);
• арабские цифры («12», «3», «6» и «9») на часовой шкале;
• заводная головка округлой формы (это было сделано, чтобы минимизировать риск зацепления заводной головки за сети и ее выдергивания; более поздние модели имели более квадратные края заводной головки).

Пробиться на американский рынок Fifty Fathoms оказалось сложнее, чем на французский. Все из-за закона, который буквально обязывал жителей США отдавать предпочтение американским часам, поскольку неамериканские часы и драгоценности облагались 25-процентным налогом.

Напрямую поставлять свою продукцию в США Blancpain не могла. Зато это получилось сделать через эксклюзивного дистрибьютора Алена В. Торнека. Чтобы иметь возможность тестировать и сертифицировать часы на территории США, Торнеку пришлось создать под них небольшую испытательную лабораторию.

Было в освоении американского рынка и еще одно препятствие. Дело в том, что к 1955 году в США пересмотрели спецификации для «submersible wrist watches», и они во многом повторяли все то, до чего опытным путем дошел Жан-Жак Фихтер. Не хватало только индикатора влажности, который бы указывал, имеется ли в часах протечка. В уточненных требованиях американцев к дайверским часам было прописано следующее:

«Индикатор влажности должен быть надежно закреплен на циферблате на видном месте. Нахождение индикатора на определенном месте не должно нарушать свободное вращение стрелок».

Чтобы понять смысл данного требования, нужно знать некоторые особенности использования часов боевыми пловцами. Дело в том, что в военной среде часы выдаются водолазам в начале миссий. По окончании задания их необходимо сдать. Таким образом, водолазы каждый раз ныряют с разными часами и без специального индикатора не смогут определить, использовал ли кто-то до них эти часы не надлежащим образом.

Фихтер нашел гениальное в своей простоте решение. Он оснастил циферблат небольшим диском, одна половина которого была бледно-голубой, другая красной. В случае попадания в корпус влаги голубая половина диска также становилась красной.

Впервые индикатор влажности был использован в часах Fifty Fathoms MIL-SPEC 1, выпускавшихся в 1957-1958 годах. Часы были приняты на вооружение знаменитыми «морскими котиками».

В начале 1960-х на смену MIL-SPEC 1 пришли модели серии MIL-SPEC 2, более известные под названием Tornek-Rayville TR-900. У этих часов есть две интересные особенности: множество деталей из бериллия в механизме и радиоактивный прометий-147 на безеле и стрелках в качестве подсветки.

Для своих военных США заказали партию в 1100 экземпляров: 780 из них было поставлено в 1964 году и еще около 300 в 1966-м. Считается, что из-за радиоактивного люма какое-то количество часов впоследствии было утилизировано, плюс часть моделей была потеряна во время боевых действий. По оценкам специалистов сегодня на руках у коллекционеров осталось около 30 экземпляров.

Раз уж мы упомянули о радиоактивной подсветке, нельзя не вспомнить о модели, известной как «No Radiations». Когда в 1960-е годы была выявлена опасность радиации, все, кто использовал подсветку на основе солей радия, стали спешно от нее отказываться в пользу нерадиоактивного трития.

Принято считать, что большой перечеркнутый круг со значком радиации на желтом фоне служил для различения военных и гражданских моделей Fifty Fathoms. Но Blancpain в то время и так не использовала радиевую подсветку, ни для военных, ни для гражданских моделей. Перечеркнутый значок радиации только подчеркивал этот факт и успокаивал покупателя на фоне поднявшейся паники.

Еще одна интересная модель того периода носит грозное название Barakuda (или Barracuda). Часы выпускались для Бундесмарине – Федерального военно-морского флота Германии и поставлялись через немецкую фирму с аналогичным названием. Особенностями этой модели, которая также была в ходу у американских и польских военных, стали двухцветные часовые метки прямоугольной формы и окошко даты у отметки «3 часа».

В дополнение к обычным моделям Fifty Fathoms Жан-Жак Фихтер решил выпустить модели меньшего размера, которые получили приставку «Bathyscaphe». Все-таки корпус диаметром 41 мм в то время считался большим даже для мужчин, не говоря уже о женщинах. Несмотря на диаметр от 35 до 38 мм новые модели сохранили все отличительные особенности базовой версии Fifty Fathoms. Плюс, к окошку даты в положении « 3 часа» добавилось окошко недели.

Чтобы поддержать непрерывный рост, в 1961 году Rayville-Blancpain объединяется с крупнейшей швейцарской часовой группой того времени Société Suisse pour l’Industrie Horlogère (SSIH), присоединившись таким образом к союзу Omega, Tissot и Lemania. Компания продолжает производить часы под маркой Blancpain, но переключает внимание на выпуск механизмов для других брендов. Поначалу это работает в плюс: к 1971 году Blancpain выходит на объем 220 000 механизмов в год.

Попутно в эти годы расширяется линейка моделей Bathyscaphe. Но этого оказалось недостаточно, чтобы справиться с проблемами, под знаком которых в Швейцарии прошли часовые 1970-е. На возникновения самого масштабного кризиса часовой отрасли повлияло 3 ключевых фактора:

• падение курса доллара по отношению к швейцарскому франку привело к сокращению экспорта часов через океан;
• первый нефтяной кризис спровоцировал мировую рецессию;
• приток дешевых кварцевых часов (преимущественно из Японии) привел к катастрофическому падению продаж.

В 1975 году Blancpain в последний раз принимает участие в выставке часов в Базеле. Пять лет спустя в рамках реорганизации предприятия Жан-Жак Фихтер  подает в отставку. Производственные помещения бренда передаются компании Omega. Новое руководство SSIH принимает решение сосредоточиться на выпуске кварцевых часов. Выпуск коллекции Fifty Fathoms приостановлен.

В 1982 году права на название Rayville-Blancpain выкупает компания производитель часовых механизмов Frédéric Piguet во главе с Фредериком Пиге и тогдашний сотрудник SSIH Жан-Клод Бивер. Сумма сделки составила CHF 22,000. Новая компания начинает торговать под брендом Blancpain SA и изначально сосредотачивается на традиционных моделях класса люкс. Десять лет спустя SSIH, будущий концерн Swatch Group, выкупает компанию обратно – уже за CHF 60,000,000.

В 1997 году Fifty Fathoms возвращаются в каталог Blancpain. Первую новинку линейки выпускают в рамках часовой трилогии, где будут представлены модели для суши (часы с GMT-индикацией), моря (новые Fifty Fathoms) и воздуха (хронограф Air Command). Новую модель отличает корпус диаметром 40 мм и «голый» металлический безель с рельефными цифрами на 5-минутных отсечках.

Два года спустя те самые часы из трилогии были перезапущены в виде лимитированной серии Concept 2000. Эту модель отличали безель и заводная головка, изготовленные из усиленного карбоновым волокном каучука.

Многие считают модели конца 1990-х своеобразным фальстартом и неуклюжей попыткой возродить былое величие легендарных дайверов. Подлинным возрождением бренда чаще называют 2003 год. Незадолго до этого компанию возглавил внук основателя  Swatch Group и (вот же совпадение!) дайвер-любитель Марк Александр Хайек. Под его началом компания выпустила юбилейную модель, посвященную 50-летию коллекции Fifty Fathoms.

Модель была выпущена тремя лимитированными сериями, каждая из которых была ориентирована на конкретный рынок – Азию, Европу и Северную Америку. Часы получили стальной корпус диаметром 40,3 мм. Циферблат в них обрамлял куполообразный безель из сапфирового стекла, который станет визитной карточкой современных моделей Fifty Fathoms.

Работу часов обеспечивал калибр Frédéric Piguet 1151 с двумя заводными барабанами и 4-дневным запасом хода. Водонепроницаемость корпуса выросла со 100 до 300 метров. На всех трех рынках часы быстро разлетелись с прилавков. Успешный запуск юбилейной новинки Марк Хайек отпраздновал совместным погружением с 80-летним Робером Малубье в Таиланде.

Сразу после этого успеха команда бренда принялась за работу над следующим поколением Fifty Fathoms. Новая модель с референсом 5015 была представлена в 2007 году. Часы оснащались новым автоматическим калибром 1315, который компания Blancpain разработала своими силами.

От предыдущего механизма его отличало наличие 3 заводных барабанов и, как следствие, увеличенный до 5 дней запас хода. Корпус часов вырос до 45 мм. Для повышения устойчивости к магнитным полям внутри был установлен дополнительный корпус из мягкого железа.

2012 год ознаменовался выпуском модели X Fathoms, которая позиционировалась как самые мощные механические часы для дайвинга из когда-либо созданных. Насчет мощности маркетологи бренда не врали как минимум по части размеров. Часы предлагались во внушительном титановом корпусе 55 х 24 мм.

Механизм новинки сочетал в себе стандартные функции с выпускным клапаном, ретроградным 5-минутным счетчиком времени декомпрессии, механическим глубиномером с двумя шкалами и опцией запоминания максимальной глубины.

В 2013 году компания Blancpain расширила свою дайверскую линейку, представив новую интерпретацию модели Bathyscaphe. Часы получили плоский керамический безель с градуированной шкалой, созданной по технологии Liquidmetal.

Изначально модель предлагалась в корпусе диаметром 43 мм, но в 2017 году вышла более компактная версия с корпусом 38 мм.

На протяжении полутора десятков лет опорной моделью коллекции является модель Fifty Fathoms 5015, выпущенная в 2007 году. Именно вокруг этих часов компания Blancpain проводила эксперименты с цветом, металлами и сложными функциями. Результат – сегодня в моделях Fifty Fathoms встречаются самые разные усложнения: большая дата, хронограф, GMT-индикация, годовые и вечные календари, фазы луны и даже турбийон.

В последнее время Blancpain делала ставку на переосмысление винтажных хитов коллекции. Так на свет появились современные версии моделей MIL-SPEC (2017), Barakuda (2019) и No Radiations (2021). Все эти модели объединяет диаметр 40,3 мм – размер, который зарезервирован для лимитированных серий Fifty Fathoms.

Отдельной вехой в современной истории коллекции стало сотрудничество компании Blancpain с исследователями, фотографами, учеными и защитниками окружающей среды в рамках проекта Blancpain Ocean Commitment (BOC). Инициатива, запущенная в 2014 году, преследует 3 основные цели: повышение осведомленности о красоте океана, содействие научным исследованиям и реализация эффективных мер по сохранению океана.

В 2023 году к 70-летию коллекции Blancpain представила 2 новинки. Первая из них повторяет концепцию 10-летней давности. Это модель, выпущенная 3 лимитированными сериями для 3 разных регионов.

Хотя для лимиток Fifty Fathoms характерен диаметр 40 мм, в данном случае корпус из полированной стали имеет чуть больший размер 42,3 мм. В компании это называют отсылкой к размеру оригинальной модели 1953 года (в некоторых источниках указывают диаметр корпуса часов не 41, а 42 мм). Важным маркером современности в часах стал НАТО-ремешок из переработанных рыболовных сетей.

Второй юбилейной новинкой стала модель Fifty Fathoms Tech Gombessa 70th Anniversary. С виду обычные современные Fifty Fathoms, часы необычны тем, что безель в них рассчитан на 3-часовое погружение с дыхательным аппаратом замкнутого цикла. Еще одна изюминка модели заключается в отсутствии у титанового корпуса традиционных ушек. Вместо них по центру у корпуса есть массивный металлический элемент, в который интегрирован каучуковый ремешок.

Совсем недавно Blancpain представила серию часов, созданных в партнерстве с компанией Swatch. Несмотря на название, отнести модели Blancpain x Swatch Scuba Fifty Fathoms к легендарной коллекции можно весьма условно. И водозащита у них совсем не дайверская (хоть и отсылает к корням линейки). И корпус вместо проверенной временем нержавеющей стали предлагает сомнительную биокерамику. И дизайн с акцентом чуть ли не на все цвета радуги – совсем не про серьезные часы для покорения серьезных глубин. Этакая смесь прошлогодних MoonSwatch и винтажных Fifty Fathoms. Только не с кварцевым механизмом, а с механикой внутри.

Но этот проект – чисто коммерческая штука и если в результате Swatch, как и в прошлом году, получит взлет продаж, а Blancpain – всплеск интереса к своим дайверам, значит, проект удался. А на то, что будет именно так, уже сейчас намекают огромные очереди за часами у бутиков Swatch. Точно так же было весной прошлого года, когда Swatch и Omega выпустили 11 альтернативных версий Omega Speedmaster.

Порог входа в мир винтажных моделей Fifty Fathoms начинается с $20,000 – 25,000. За ранние экземпляры с надписью Rotonatic Incabloc на циферблате придется выложить до $40,000 – 50,000, а за раритеты Tornek-Rayville и вовсе больше $100,000. Разумеется, если речь идет об экземплярах в хорошем и отличном состоянии. Желательно, никогда не менявших владельца.

В целом же, такой выраженной иерархии, как например, у винтажных раритетов Heuer, у Fifty Fathoms нет. Зато есть история длиной в 7 десятилетий, в которой были поставки часов в армии разных стран (Франция, США, Германия, Польша, Венгрия, Израиль, Палестина и др.) и испытания самыми суровыми условиями эксплуатации. Если после всего этого часы «выжили» и остались на часовом рынке, значит, они чего-то да стоят.